Міфи і правда про дерев'яний будинок

Міф № 1.
Дерев'яний будинок недовговічний.
На самому ділі. Історія свідчить, що дерев'яний будинок прослужить не менше, а часом і більше 100 років. Яскраве тому підтвердження - дерев'яні будови, як будинків, так і церков на Західній Україні. Просто за дерев'яним будинком треба стежити більш ретельно, ніж за будовою з інших матеріалів, наприклад, таких як цегла або камінь.
Рада. Щоб дерев'яні конструкції служили довго, необхідно забезпечити їм конструктивну і хімічний захист.
Конструктивну захист забезпечує грамотно запроектована покрівля, звиси якої захищають зовнішні стіни, дерев'яні тераси, сходи і балюстради від атмосферних впливів, особливо від сонячних променів. Захистити дерево від проникнення водяної пари можна, забезпечивши у всіх приміщеннях, замкнутих просторах і перегородках, що складаються з декількох шарів, вентиляцію - припливну і витяжну. А захистить деревину від впливу зовнішніх чинників - вологи, УФ-випромінювання, комах, грибків - хімічний захист. Вона має на увазі обробку деревини спеціальними захисними (антисептики, фунгіциди, гідрофобізатори або склади комплексної дії) та / або защітнодекоратівнимі засобами (грунтовки, емульсії, лаки, фарби, лазурі і т. д.).

Міф № 2.
Дерев'яний будинок небезпечний для тих, хто в ньому живе, оскільки стіни такої будови пожежо-небезпечні, схильні до горіння.
На самому ділі. У разі пожежі горять або підтримують вогонь стіни будинку з практично будь-якого матеріалу. Деякі стіни лише довше стримують вогонь, а деякі менше.
Порада 1. Фахівці радять знешкодити всі можливі джерела загоряння. Скажімо, для електричної проводки треба передбачити провід подвійної ізоляції. Не можна допускати з'єднання алюмінієвих і мідних проводів, проводку в дерев'яному будинку необхідно укладати між брусом і внутрішньою обробкою в металевих рукавах, гофре. Рукава повинні щільно стикуватися один з одним. Якщо проводка прихована, важливо виключити зіткнення проводу з дерев'яною поверхнею. Оскільки найчастіше загоряння починається або з електрощита, або з розеток і розподільних коробок, то дані частини проводки краще робити відкритими - не монтувати їх в стіну, а навішувати на її поверхню. Відкрита проводка повинна виконуватися в спеціальних коробах, на металевій смузі, яка відділяє провід від дерев'яної поверхні або хоча б, як це робили в «старовину», - на роликах. При будь-якому способі монтажу необхідно використовувати розетки та вимикачі з задньою стінкою, яка відділяє внутрішність розетки від стіни.
Також важливо провести ряд превентивних заходів з такими джерелами тепла, як печі і каміни. Їх дверцят повинні бути справні, а конструкція - без тріщин. Обов'язково слід передбачити ізоляцію для захисту від загоряння підлоги, стін і перегородок. Облицьовувати печі та каміни необхідно лише вогнетривкими матеріалами, наприклад, керамічною плиткою, мармуром, гранітом.
Щоб будинок не загорівся від блискавки, слід влаштувати громовідвід. Причому захищати від блискавки даний пристрій буде лише в тому випадку, якщо всі його частини - блискавкоприймач (активний чи пасивний), струмовідвід і заземлювач - будуть зібрані за всіма правилами. Просто встромлений у землю біля будинку залізний прут абсолютно не дає жодних гарантій, що блискавка не вдарить в будинок. Скоріше, навпаки - може посприяти пожежі.
Порада 2. Крім того, щоб уникнути «пожежних непорозумінь» будівництво опорних стін дерев'яного будинку попередньо або після завершення будівництва обробляють спеціальними засобами, які перешкодять займання будинку і швидкому поширенню вогню. Ці кошти захистять поверхню деревини від загоряння, а в разі пожежі утруднять поширення полум'я.

Міф № 3. Чим покрити дерев'яні стіни
Стіни дерев'яного будинку, оброблені антипіренами, роблять будова нееколо-гічних.
На самому ділі. Сучасні вогнезахисні засоби малотоксичні. Найбільш застосовні в дерев'яному житловому будівництві антипірени на основі водного розчину солей. Їх дія заснована на принципі відводу тепла і зниження концентрації кисню і горючих газів у зоні горіння. Як правило, такі склади належать до I групи вогнезахисту, тобто оброблені з їх допомогою матеріали стають негорючими.
Такими антипіренами дерево буквально просочують, насичуючи солями до необхідної за нормами концентрації, наприклад: 200 г солі на 1 м2 поверхні. Зазвичай це кроквяні конструкції та інші елементи даху, але таким же складом можна обробити і весь будинок. Оброблені таким чином поверхні накривають фінішним покриттям, надаючи будівлі закінчений зовнішній вигляд і одночасно захищаючи конструкцію від вимивання солей антипірену. До ІІ групи вогнезахисту відносяться спеціальні фарби і лаки, які перешкоджають загорянню деревини, вспучіваясь під впливом вогню. Більше застосовні в технічних спорудах.
Рада. Щоб правильно вибрати засіб захисту деревини, потрібно звертатися до професіоналів. Так, фахівець компанії СОВА ЛТД (студія фарб «Колор Клуб») Сергій Горюнов рекомендує: «Підбирайте засоби вогнезахисту керуючись здоровим глуздом і порадами фахівців. Використовуйте відомі торговельні марки. Строго дотримуйте інструкції по нанесенню кошти: якщо в ній говориться, що витрата повинен бути 200 г/м2 - домагайтеся саме такої витрати багаторазовим нанесенням засобу після висихання кожного попереднього шару. Пам'ятаючи, що солі, що входять до складу антипірену, можуть змінювати колір деревини, правильно підбирайте колір фінішного покриття. Ну і ще одне: оскільки вогнезахисний склад одночасно захищає деревину і від гниття і від жучків, можна заощадити на грунтувальним шарі і відразу покривати поверхню двома фінішними шарами ».

Міф № 4. Несучі дерев'яні стіни
Як не захищай деревину, рано чи пізно волога обов'язково її зруйнує, і колоди почнуть підгнивати.
На самому ділі. Волога призводить до розбухання деревини і згодом - до розтріскування при її висиханні. По-насто-ящему ж дерево руйнує не волога, а грибки гнилі, які розвиваються у вологому середовищі і вражають дерево зсередини, приводячи його в повну непридатність з часом. Цвіль ж і синява міцність дерева не послаблюють, а викликають лише неестетичний зовнішній вигляд. Звідси 2 види захисту: перший - на рівні конструкції при пос-трійці вдома, другий - подальша обробка вже готового будови спеціальними защітнодекоратівнимі засобами - антисептиками.
Порада 1. Перш за все, потрібно перешкодити потраплянню вологи в будівлю ззовні. В ході будівництва дерев'яного будинку необхідно забезпечити гарну гідроізоляцію фундаменту. Дерево не повинно контактувати із землею, цокольний поверх (або високий цоколь) повинні бути виконані з цегли або бетону. На даху будівлі слід обов'язково влаштувати водостічну систему. Важливо не тільки відвести воду з даху, а й подбати про її подальшому просуванні в лінійний водовідведення, а якщо проект не передбачає влаштування на ділянці даної системи, то хоча б спорудити спеціальну вимощення. На даху під покрівельним покриттям повинна бути покладена гідроізоляція, а для запобігання насичення конструкцій покрівлі вологою зсередини будівлі необхідно виконати пароізоляцію. У самій будівлі повинна бути хороша система вентиляції, особливо в місцях, де вологість підвищена. Що ж до дерева, з якого будується будинок, то поперечні зрізи і шви між дерев'яними частинами конструкцій повинні бути загерметизовані і закриті від доступу вологи. Наявність козирка, відсутність зазорів і щілин на зовнішній стороні будинку мінімізують вплив дощу.
Порада 2. Обробіть стіни готового будинку грунтувальним антисептиком глибокого проникнення. Це запобіжить розвитку цвілевих і гнильних грибків. Завершіть обробку лессірующіе (для будинків з колод) або покривними антисептиками або фарбами (для всіх інших конструкцій). Слід також пам'ятати і про шкідливий вплив УФ-випромінювання сонця, що призводить до руйнування лігніну в деревині: волокна дерева стоять «сторч» і сіріють з часом. Захист від цього впливу - відповідна товщина покриття і надання їй кольору як можна більш темного. «Необхідною і достатньою буде нанесення трьох шарів: грунту і 2? Х шарів фінішного покриття. Конкретні матеріали підбираються фахівцями для кожного конкретного випадку. Єдине зауваження: з дешевих матеріалів довговічне покриття не вийде. Тут потрібно дотримуватися принципу розумної економії », - говорить Сергій Горюнов, фахівець компанії СОВА ЛТД (студія фарб« Колор Клуб »).

Міф № 5.
У стінах дерев'яного будинку з часом з'являються тріщини і щілини.
На самому ділі. Це правда. Але це цілком нормальне явище. Дерево дає усадку, може деформуватися і растрес-кивати. Волога з середини колоди повинна вийти на поверхню. Якщо його поверхня буде сохнути швидше серцевини, можуть виникнуть тріщини. У більшій мірі схильні до деформації брус або колоди природної вологості, меншою - матеріали, що пройшли попередню сушку в спеціальних камерах. Найбільш стійкий - клеєний брус.
Рада. Необхідно будувати так, як написано нормативами: не поспішати і дати дому вистоятися. У процесі зведення після кожного етапу (стіни, перекриття, дах) робити технологічні перерви. Якщо щілини все ж з'явилися, їх можна законопатити спеціальними матеріалами.

Міф № 6.
У дерев'яному будинку погана звукоізоляція.
На самому ділі. Дерево і справді відмінний провідник звуку.
Рада. У дерев'яному будинку все ж можна забезпечити тишу і спокій, зробивши гарну шумо звукоізоляцію. Звукоізоляція в дерев'яному будинку досягається, насамперед, правильним з'єднанням і щільним приляганням перекриттів і несучих конструкцій. Усередині конструкцій перекриттів можна укласти спеціальні шумоізолюючі матеріали.

Міф № 7.
Дерев'яний будинок можна застрахувати.
На самому ділі. У портфелі страхових продуктів багатьох страхових компаній існують програми страхування дерев'яних будівель від ризиків повного або часткового знищення в результаті стихійних лих, руйнівного впливу вогню або води, протиправних дій третіх осіб.
Рада. Перш ніж застрахувати капітальний дерев'яний будинок, його слід показати представнику страхової компанії, тому що прорахувати всі ризики і пр. страхова компанія візьметься лише після попереднього огляду. Купити в даному випадку стандартний страховий поліс, відвідавши лише офіс, не вдасться. Обговорити особливості та методи будівництва дерев'яного будинку на будівельному форумі.

www.dom.ua