Володар доброго смаку вибирає будівлі з брусу

Зі звичайного і профільованого брусу дачники десятиліттями зводять невеликі садові будиночки і лазні. Сучасні технології дозволяють будувати з брусу і елітні котеджі для постійного проживання з усіма необхідними зручностями.

Прагнення все навколо себе «олюднювати» незнищенно в сучасних людях. Чим більше з'являється технічних новинок, тим часом критичніше ми до них ставимося. Так і з заміським будинком. У першу чергу ми оцінюємо чи «дихає» він. А тому будинки дерев'яні, «дихаючі», зокрема, зроблені із бруса, з роками не втрачають своєї популярності. Заміські будівлі «ручної рубки», з каліброваної колоди і з звичайного або профільованого брусу не дорогі, екологічні, прості в експлуатації.

Якщо не брати до уваги продукт індустріальної епохи клеєний брус, то можна сказати, що брус буває двох видів: брус природної вологості (профільований, або прямокутний) і висушений до вологості 14%. По суті, брус - це те ж колода, тільки оброблена, яка прийняла прямокутний перетин. Стіни з нього виходять рівними, і їх зручніше, ніж стіни з колоди, обробляти всередині і зовні.
Звичайний брус

Найбільш поширений будматеріал для спорудження заміських будинків сезонного проживання - брус природної вологості (звичайний, цільний брус). Популярність цей матеріал отримав завдяки своїй дешевизні, доступності та простоті в застосуванні: побудувати невелику дачу з бруса можна самостійно. Основні розміри звичайного бруса: 150? 100 мм, 150 х 150 мм і 200? 200 мм, стандартна довжина - 6 м. Для проживання в такому будиночку з квітня по жовтень досить товщини зовнішньої стіни 150 мм. При цьому потрібно мати на увазі, що маркування бруса 100 х 150 означає товщину стіни в 100 мм. Якщо ж вам потрібна товщина в 150 мм, слід вибирати брус з маркуванням 150 х 150 мм або 150? 100 мм. Ціна на звичайний брус варіюється в залежності від товщини, різниця між брусами різних перетинів може досягати 30 відсотків.

Технологія зведення брусового будинку дуже схожа з технологією зведення дерев'яного будинку з колоди. Основна відмінність - в рубці кутів: у брусового будинку вона виробляється в «полдерева». При цьому будинок з бруса будується набагато швидше бревенчатого: прямокутний перетин бруса істотно спрощує збірку будинку. Стандартний будинок 6? 6 м на столбчатом фундаменті зводиться бригадою в два-три людини за 2-3 тижні.

Але один з головних недоліків дерев'яних будинків - поведінка деревини. Брус природної вологості дає істотну усадку, що викликає викривлення дерева, поява тріщин. Усадкові процеси тривають від 7 до 36 місяців.

Проблема розтріскування бруса природної вологості, безумовно, турбує замовника і - не менш - відповідального будівельника. Грамотний будівельник вирішує цю задачу трьома способами. По-перше, виготовлений брус не повинен «втрачати час», він не зберігається ні на виробничій, ні на будівельному майданчиках, а відразу йде в зруб. Другим неодмінною умовою є нагелеваніе всіх, незалежно від довжини, шматків бруса дерев'яними шкантами квадратного перетину. І, нарешті, просочення спеціальними складами. Ця обробка поверхні бруса не тільки захищає зруб від грибка, цвілі, ультрафіолету і т. д., але і створює захисну плівку, яка захищає брус від різкої втрати вологи після розпилювання. Особливо це стосується торців бруса, які, як відомо, в першу чергу віддають вологу (за принципом капілярів). Останнім часом для цих цілей будівельники використовують добре зарекомендували себе спеціальні грунти для торців фінських виробників - Teknos або Tikkurila. У сукупності перераховані заходи мінімізують утворення тріщин до «волосяних», що зберігає естетичний вигляд і довговічність зрубу, не сильно обтяжуючи замовника додатковими витратами.

Після усадки стіни будинку рекомендується додатково обшити вагонкою, блок-хаусом або сайдингом. Деревина для зовнішньої обшивки повинна застосовуватися з вологістю не більше 20%. Під зовнішньою обшивкою можна розмістити шар утеплювача, і тоді будинок стає придатним для постійного проживання (природно, за наявності системи опалення). При виконанні робіт по зовнішній обробці будинку з бруса необхідно організовувати вентиляційний зазор між стіною і обробним матеріалом. Якщо це сайдінг або вагонка, необхідно виконати решетування. Якщо ви вирішили виконати облицювання фасаду цеглою, необхідно залишити між стіною будинку і лицьовою цеглою зазор 25-50 мм, при цьому перший і останній ряд цегляної кладки виконується вертикальної «пустошовной», тобто вертикальні шви між цеглинами розчином не заповнюються. Тоді стіни будинку будуть постійно провітрюватися, зберігаючись від гниття. Нарешті, важливо, що зовнішня обшивка будинку при такому способі її пристрою легко піддається заміні.

У компанії «СК" Оптіма "» рекомендують також між гідроізоляційним матеріалом фундаменту і першим вінцем з бруса прокласти дошкою з імпрегнованої деревини (імпрегнування - це глибоке просочення деревини під високим тиском). Така деревина не піддається гниттю.

Фарбувати брус природної вологості перші пару років необхідно так званими дихаючими фарбами. Внутрішні перегородки бажано вибирати з бруса такої ж товщини. Для внутрішнього оздоблення найчастіше використовують дерев'яну вагонку або гіпсокартон. Якщо ви вибрали вагонку, майте на увазі, що деревина повинна мати вологість до 15%. Вологість статевої дошки також не повинна перевищувати 15%. Вологість дошки для столярних робіт не повинна бути вище 8%.

Вартість будівництва будинку з звичайного бруса невелика, близько 11-12 тис. руб. / кв.м. Але слід мати на увазі, що ціна обробки та прокладання комунікацій може досягати 100-200% від вартості самого зрубу.

Термін виготовлення повного комплекту матеріалів для будівництва будинку з бруса природної вологості досягає 1,5 місяців, залежно від розмірів будинку.
Для заповнення порожнеч в стіні застосовується утеплювач «Ековата», який проводиться з вторинної целюлози з включенням мінеральних добавок.
Профільований брус

При профілюванні брусу надається строго певний профіль. Поверхня профільованого бруса стружеться за першим класом чистоти до рівня якісної вагонки євро класу. Профільований брус герметичній звичайного прямокутного бруса, оскільки його форма поперечного перерізу дозволяє максимально ущільнити горизонтальні стики між вінцями. Товщина стін з профільованого бруса 180-200 мм вважається достатньою для того, щоб зберігати тепло при температурі до? 40 градусів. Будинки з профільованого бруса швидко і легко збираються, адже самі технологічно складні та відповідальні операції - стругання і профілювання - виконуються на високоточному обладнанні. Профільований брус за рахунок «шип-пазного» з'єднання зберігає правильну геометрію в стіні і забезпечує мінімальні відхилення від осьових ліній стіни при усадці будинку. Стіни з профільованого брусу при усадці зрубу практично не «веде». Якщо довжина стіни не перевищує довжини конструкційної заготовки профільованого бруса (це, як правило, 6 м), то зруб можна збирати без нагелів і додаткових кріпильних деталей. Будинок з профільованого бруса відразу після зведення має закінчений зовнішній вигляд і не вимагає додаткової обробки.

В якості ущільнювача межвенцових швів використовуються стрічки з спінених полімерів, наприклад, з пінополіетилену або пінополіуретану, а також льно-джутові утеплювачі. Як правило, після осідання зрубу, виконаного з профільованого бруса, додаткова конопатка утеплювачем не потрібно.

Вартість дерев'яного будинку з профільованого бруса площею до 35 кв.м по поверху перевищує вартість будівель з необхідною обробкою з звичайного бруса, однак при будівництві дерев'яних будівель площею більше 40 кв.м варто розглянути варіанти будівництва з профільованого бруса, зважаючи на відсутність витрат на оздоблювальні матеріали.

Термін виготовлення повного комплекту матеріалів для будівництва будинку з профільованого бруса складає від 3-х тижнів до 1,5 місяців, монтаж зрубів - місяць-півтора. Якщо монтаж проводиться на місці, терміни варіюються від 2 тижнів до 3 місяців, в залежності від площі будинку.

Профільований брус буває природної вологості та камерної сушки. Сушать брус для того, щоб мінімізувати процес усадки матеріалу (у сухого бруса вона становить лише 1-2%, тоді як у звичайного досягає 10%), і такий брус відсотків на 20 дорожче профільованого бруса природної вологості. Брус сухий профільований, якщо він виготовлений з дотриманням технологічних вимог, надалі не вимагає додаткової обробки або обробки. Будинки з висушеного бруса набагато швидше будуються, ніж зі звичайної сирого бруса через те, що всі деталі будинку виготовляються на заводі згідно з кресленнями проекту будинку. Внаслідок того, що матеріал сушиться до вологості 14%, заселятися в будинок можна відразу ж після будівництва.
Двосторонній сухий профільований брус з утеплювачем

Альтернативою описаним заміських будинків може послужити будинок з сухого бруса з утеплювачем. Стіна такого будинку складається з двох рядів профільованих ламелей висотою 195 і товщиною 45 мм. Ламелі паралельно з'єднані між собою зсередини металевими стяжками й шурупами. Також всередині стіни знаходяться вертикальні напрямні, службовці збереженню правильної геометрії стін. При цьому торцеві виноси конструкції будинку з сухого бруса з утеплювачем за бажанням можуть бути виконані як імітація клеєного бруса.

Для заповнення порожнеч в стіні застосовується утеплювач «Ековата», який проводиться з вторинної целюлози з включенням мінеральних добавок, що перешкоджають горінню і захищають від комах. Можливо також використовувати плитний утеплювач «Роквул».

Варто відзначити, що в залежності від призначення такого дерев'яного будинку товщину утеплювача між ламелями варіюють. Для сезонного проживання використовують утеплювач товщиною 95 мм, а для заміських будинків цілорічного проживання - завтовшки 145 мм.

За рахунок технології виготовлення двосторонній сухий профільований брус з утеплювачем має свої незаперечні переваги. Він виготовляється із сухого матеріалу і не має проблем, пов'язаних з усадкою, в тому числі відсутні тріщини. Його ціна порівнянна з ціною простого дерев'яного будинку, однак він тепліше своїх аналогів. Особливості конструкції таких заміських будинків дозволяють будувати стіни і фронтони будь-якої складності.
Утеплення будинку з бруса

Будинок з бруса достатнього для цілорічного проживання об'єму можна перетворити на капітальна споруда шляхом його утеплення. При цьому потрібно врахувати таку важливу характеристику матеріалу, як теплосбережение. У свою чергу, теплосбереженіє залежить від опору теплопередачі. Ця величина прописана у нормативних документах і визначається відповідними ГОСТами. Наприклад, для географічної широти, на якій знаходяться Москва і Санкт-Петербург, тепловий опір знаходиться в діапазоні 3,01-3,2 Ro (м? На градус / Вт). Якщо для будинків сезонного проживання сувору відповідність нормам теплозбереження не так важливо, то для заміських котеджів відповідність нормативам - одне з найважливіших умов комфортного проживання. Враховувати ці дані необхідно при виборі будівельних матеріалів для майбутнього будинку (див. таблицю).

Опір теплопередачі деяких матеріалів
Брус, перетин
(Мм) Утеплювач
(Мм) Опір теплопередачі
(М? На ° C / Вт)
Звичайний або профільований брус природної вологості
100 - 0,73
150 - 1,1
200 - 1,29
250 - 1,85
Звичайний або профільований брус природної вологості з зовнішнім утепленням (мінеральна вата)
100 50 1,9
100 100 3,25
150 50 2,35
150 100 3,56
200 50 2,55
200 100 3,82

Вихід на будівельний ринок сучасних технологій (насамперед навісних фасадних систем), нових будівельних матеріалів та утеплювачів дозволяє проводити будівництво нових і утеплення вже побудованих дерев'яних будинків відповідно до вимог норм теплозбереження.

Навісний фасад захищає дерево несучих стін від всіх можливих видів руйнувань. Перш за все - від контакту з опадами. Дощ і сніг, постійно контактуючи з дерев'яними стінами, викликають його надщерблені, втрату кольору. Навісний фасад - це і додатковий бар'єр від бруду та пилу. Його очищати від будь-яких забруднень значно простіше, ніж власне дерев'яні стіни. Але, мабуть, головна перевага оновлення фасаду дерев'яного будинку - це скорочення тепловтрат. При якісно виконаної теплоізоляції дерев'яного будинку витрати на опалення скорочуються не менш ніж в 2-4 рази.

У системах вентильованих фасадів шар утеплювача кріпиться на стіну зовні, а на нього - декоративне облицювання. Утеплювач встановлюється на каркас, що прикріпляється до дерев'яної стіни. Використання плитного утеплювача краще, ніж рулонного: він не дає провисання в процесі експлуатації.

Утеплити повинен завжди залишатися в сухому стані. Для виполненіея цієї умови буде оптимальним встановити паропроникні утеплювачі (здатні виводити пара, що надходить в холодну пору з теплого приміщення, і випускати його назовні). Для захисту утеплювача від зволоження необхідно встановлювати матеріал, який буде виконувати функцію вітрозахисту і гідроізоляції. Із зовнішнього боку це може бути проста вітрозахисний плівка, а кращим варіантом з боку приміщення буде використання супердифузійні мембран. Такі мембрани ефективно виводять в зовнішнє середовище водяна пара, не пропускаючи воду всередину. Вентиляційний зазор, що проходить уздовж всього фасаду, повинен обов'язково мати зв'язок з зовнішнім повітрям поверху й низом фасаду - для забезпечення постійного потоку повітря.

Крім того, за допомогою навісних фасадних систем можна повністю перетворити зовнішній вигляд будинку, надавши навіть старому будовою елегантну зовнішність.

«Мокрі» фасадні системи, тобто будуються з використанням штукатурки, також можуть включати в себе утеплювачі. Як правило, в сучасному будівництві використовують ті ж утеплювачі, що і в системах вентильованих фасадів, перш за все мінераловатні. Плити утеплювачів закріплюються на несучих стінах (за допомогою дюбелів), поверх них наноситься шар штукатурки, армуючий сітчастий матеріал, і зверху - декоративні штукатурки.

Якщо фасад дерев'яного будинку вирішено покрити облицювальною цеглою, використовуються ті ж види утеплювачів. Кладка зв'язується з дерев'яними стінами при допомоги оцинкованих металевих клямерів. Кляммери проходять через шар утеплювача, фіксуючи його в потрібному положенні.

Якщо для обробки фасаду дерев'яного будинку обрані термопанелі, утеплення буде проводитися за рахунок наявності в їх складі внутрішнього шару пінополіуретану. Власне, кожна термопанель складається з комбінації утеплювача і обробного матеріалу (клінкерної плитки).

Оздоблення та утеплення такими методами можлива тільки після 2-3 років після побудови будинку, адже потрібен час для завершення опади дерев'яних мурів, і тільки в теплу пору року.

Так як стіни будинку - це сама значна його частина, то тепловтрати саме через стіни складають до половини і більше від загального їх обсягу. Вибір якісного утеплювача і його грамотний монтаж допоможуть підвищити комфортність значно дерев'яного будинку і будуть економічно виправдані.

Матеріал підготовлений компанією «Прогаль Девелопмент»

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Ігор Войківський, заступник директора компанії «Будтех»

До питання вибору бруса для майбутнього будинку потрібно підходити без поспіху, все гарненько обдумавши. Звертаю увагу покупців на те, що профільований брус рекомендується використовувати тільки клеєний: він практично не схильний до кручення і усадки. Простий профільований брус коштує дорожче звичайного, але проблеми має такі ж, як і звичайний. У результаті його доводиться обшивати, а значить, немає сенсу переплачувати. Так само, без поспіху, потрібно купувати готовий зруб з бруса. Якщо вам пропонують недорогий дерев'яний будинок «під ключ», готуйтеся до ремонту через півроку: не забувайте, що кожен будинок повинен мати час на усадку.

Юрій Яцук, менеджер компанії «Сампо Дім»

Після того, як будинок з бруса осел, тобто через 5-7 місяців, можна приступати до внутрішнього оздоблення. Найбільш простий спосіб - оббити стіни вагонкою. Для початку на поверхню потрібно прикріпити рейки (провести решетування), а вже потім прибивати обробний матеріал. Всі рейки в решетування повинні знаходитися в одній площині, щоб вирівняти стіну. З цією метою в процесі роботи слід використовувати відповідні інструменти: схил і рівень. Крім того, необхідно забезпечити доступ повітря зі зворотного боку дерев'яної обшивки. З цією метою рейки встановлюють зі зміщенням, а в підлоги і стелі залишаються невеликі отвори, що забезпечують циркуляцію повітря. Вагонку кріплять на рейки цвяхами з маленькими капелюшками, скобами або кляймера (спеціальне кріплення для вагонки). Дошки вагонки розташовують не впритул, а з зазором, щоб вони не деформувалися при подальшій, хай і незначною, осіданні будинку. Прибивають вагонку не впритул до решетування, щоб вона не витріщає, коли набере вологу.

www.zagorodna.com