Підвал - як місце для життя

Людина, вирішивши будувати будинок і вибираючи проект, неминуче замислиться про те, якою буде цокольна частина його житла.
Якщо грунт на ділянці глиниста, доведеться серйозно заглиблювати фундамент - до рівня промерзання (130 см в нашому регіоні). Плюс цоколь - ще метр від поверхні землі до підлоги першого поверху. Це ж цілий поверх! А якщо на ділянці пісок і грунтові води залягають досить глибоко, то вся пора закопатися і використовувати дармове простір - необхідна висота підвальних приміщень забезпечується практично без зайвих витрат, так як стрічковий фундамент (потрібного під кожну капітальну забудову) закладається майже на ту ж глибину.

Облаштування підвалу або цокольного поверху (який піднімається над рівнем землі приблизно на половину висоти) вигідно у багатьох відношеннях. Там легко розміщуються гараж, майстерня, комори, баня-сауна, туалет, кімната відпочинку, тренажерний зал, котельня-бойлерна, інженерне обладнання. Багато приміщень господарського призначення групуються, вивільняючи цінну площа надземних поверхів, на ділянці немає потреби в створенні зайвих проїздів і доріжок, виключаються дроблення і неорганізованість забудови. А при наявності вікон у цокольній частині, підвал знаходить повноцінні, світлі та зручні в експлуатації кімнати, поліпшують загальний тепловий режим будинку. Архітектори всього світу тепер все частіше використовують «підземне» простір, розміщуючи там магазини, кінотеатри, спортивні споруди, офіси, стоянки та склади. Сучасний підвал - це не дідівський льох, а повноцінне приміщення.

В останні роки деякі громадяни стали влаштовувати в підвалах винні льохи - це класичний варіант використання у багатьох країнах. У цій справі є свої хитрощі, тому проектувати і будувати винні підвали повинні фахівці. Орієнтовна вартість робіт - від 5 тис. доларів, а верхня планка не обмежена.

Особливо цікаві рішення з живописною композицією будинку і розміщенням приміщень на різних рівнях, що можливе при складному рельєфі. В одному архітектурному проекті під землею знаходилася велика частина площі котеджу, а під англійським газоном у будинку містилася величезна вітальня з каміном. Її скляна стіна виходила на схил пагорба за ділянкою, звідки відкривався чудовий вигляд. У надземній, видною з дороги, частини будівлі знаходилися тільки спальні та веранда.
Неминучі клопоти

Грунт - постійне джерело вологи, шкідливої як для будівельних матеріалів, так і для людини. Особливо навесні, коли грунтові води піднімаються до самої поверхні землі і вона переповнюється вологою. Тому при будівництві фундаментної та цокольної частини будинку обов'язкове гідроізоляція на всю їх висоту і площу. Коли підвал передбачається перетворити практично в житлове приміщення, виконувати ці роботи слід дуже ретельно, а в складних випадках - із залученням фахівців.

Однак якщо ваш будинок не дуже великий, а грунтові води не підступають до порога, можна спробувати вирішити проблему самостійно.

1. Перш за все необхідно забезпечити дренаж. Вирийте навколо будинку траншею на глибину фундаменту і укладете спеціальну трубу з відведенням грунтової води в знижений ділянку місцевості. Такі труби продаються зараз у кожному будівельному магазині; краще труби з покриттям геотекстильні полотном, так як вони менше замулюються. Однак це не панацея - дренаж позбавляє лише від великої води, а грунт залишається вологою.

2. Друге обов'язковий захід - пристрій вимощення з бетону або асфальту (міцному і водонепроникного поясу навколо будинку, шириною півметра-метр), щоб відвести подалі від стін будинку талу та дощову вологу. Основна увага при виконанні робіт треба звернути на якісну герметизацію місця примикання до цоколя або стіні будинку, так як саме тут завжди утворюється тріщина при усадці асфальтобетону і осадових деформаціях грунту навколо будівлі. В якості герметика можна використовувати тіоколові або уретанові мастики.

3. Класичне і дуже надійне, хоча й марудна конструктивне рішення - пристрій «глиняного замка», який робили наші предки. Для цього простір навколо підвалу закладали витриманою, добре перемішаної глиною без будь-яких включень, ретельно трамбуючи її шарами по 15-20 см. Саме так була виконана гідроізоляція старих петербурзьких будинків, яку зруйнували малокваліфіковані комунальники при проведенні водопроводу і каналізації. Підвали, природно, тут же затопило.

4. Найпростіше сучасне рішення - обклеювання стін підвалу зовні рулонним матеріалом типу руберойду або Стеклоїзола. При маловлажних і сухих грунтах достатньо подвійної обмазки стін гарячим бітумом або мастикою. Обклеювання і обмазка виконуються саме зовні, усередині їх швидко відірве навіть при невеликому тиску води.

5. Гідроізоляцію підвальних підлог роблять при устрої стяжки (шару бетону, що служить основою статевих покриттів). Може застосовуватися і така схема: вирівняти підлогу піском, ретельно утрамбувати (можливо - присипавши щебенем), пролити водою, укласти штукатурну сітку (або арматуру), залити по маяках бетон шаром не менше 50 мм, застелити товстою поліетиленовою плівкою або Стеклоїзола (з перетином і склейкою швів), укласти утеплювач, залити другий шар стяжки з армуванням. По контуру приміщення залишають шов і ущільнювальну стрічку. При використанні екструзійного пінопласту як утеплювач шар стяжки може бути один, поверх пінопласту і гідроізоляції. Замість металевого армування можна застосовувати пластикові сітки або спеціальні добавки до бетону - фіброволокна, еластіфікатори і т. п. Якщо рівень грунтових вод вище підлоги підвалу, під першу стяжку укладають шар глини товщиною 250 мм (див. вище - пристрій «глиняного замку»). Ці роботи вимагають кваліфікації і досвіду, укладання примітивного цементно-піщаного розчину загрожує швидким розтріскуванням стяжки.

6. Перш ніж починати роботи з гідроізоляції підвалу, варто пошукати течі. Знайти їх можна по білястим слідах - висолів - місцях, де волога вимиває з бетону в'яжучі речовини і солі. Якщо ці сліди виявляться на стиках блоків і їх не надто багато, вирішити проблему вдасться «малою кров'ю». Серед сухих сумішей є і спеціально призначені для боротьби з течами. Приготований на їх основі розчин схоплюється дуже швидко і в умовах високої вологості із забезпеченням гарної адгезії.

7. Серед серйозних професійних методів гідроізоляції - обмазка еластичними складами на основі цементу, «проникаюча гідроізоляція» і горизонтальна відсічна гідроізоляція шляхом ін'єктування гідрофобізуючих (водовідштовхувальних) складів. Перші два з згаданих методів можна спробувати застосувати самостійно. Обмазувальні метод забезпечує створення еластичного, «резінобетонного» шару завтовшки декілька міліметрів - готова двокомпонентна суміш розмазується жорсткою щіткою і вирівнюється валиком. Проникаюча гідроізоляція - загальна назва складів типу «Кальматрон», «Пенетрон» і ін Після обмазки подібним складом бетонних фундаментних конструкцій відбувається закупорювання пор і капілярів бетону нерозчинними кристалами. Запорука успіху застосування подібної технології - суворе дотримання інструкцій виробника.
Утеплення

Під землею завжди холодно. Кожен знає, як мерзлякувато в печерах, яка студена ключова і кринична вода. І в той же час в землі завжди тепло. Взимку, в лютий мороз, під метровим шаром грунту температура вище нуля, вода не замерзає. Жити в землянці не надто комфортно, але можливо. Якби глобальна катастрофа - люди сховалися б у глибокі підвали і метро. Іншими словами, під землею температура стабільна, але істотно нижче комфортної. Так що якщо хочете жити в підвалі, його треба утеплювати.

Крім забезпечення комфорту в підземних приміщеннях підземна теплоізоляція дає ще декілька переваг - скорочуються загальні витрати на опалення, несучі конструкції будівлі експлуатуються в щадному режимі, підвищується їх збереження. А якщо теплоізоляція цілком влаштована зовні гідроізоляції, то й сама вона, і елементи споруди набувають додатково захист від механічних і термічних впливів. При влаштуванні теплоізоляції в підвалі зсередини, проникають крізь неї водяні пари будуть перетворюватися у вологу на стику зі стіною, і промочат і зіпсують все покриття.

Однак сам теплоізоляційний матеріал виявляється при цьому в екстремальних умовах. Підвальна та цокольна частина будівлі постійно стикаються з грунтом, зволожуються дощем, талими водами і бризками від крапель, що падають з даху, - але вбирати цю вологу теплоізоляція не повинна. Другий фактор - навантаження. Під вагою грунту теплоізоляція не повинна м'яти або руйнуватися. «Легкість», міцність і водонепроникність - такі суперечливі вимоги одночасно! Плюс довговічність: свої якості теплоізоляційний матеріал повинен зберігати протягом декількох десятиліть, поки будинок не піде на капремонт.

Не дивно, що тільки в останнє десятиліття у вітчизняному будівництві стали застосовуватися матеріали, здатні відповідати їм. У першу чергу, це екструзійний пінопласт. Від інших видів пінопласту він відрізняється закритими, герметичними порами, тому воду він не вбирає і повністю водонепроникний. Крім того, він досить міцний і його можна укладати під підлогу або автостоянку; завдяки добавкам - стабілізаторам - він служить декілька десятиліть. Використовують його наступним чином. В цоколі будівлі роблять горизонтальну гідроізоляцію проти капілярного підйому вологи і опоряджують приміщення зовні пінопластом, обштукатурюють його по сітці або закривають декоративними цокольними панелями. Штукатурка не повинна контактувати з вологим грунтом, тому нижче рівня землі її покривають бітумною мастикою, а прилягає простір засипають гравієм.

Для утеплення стін підвалів після виконання зовнішньої гідроізоляції їх також обклеюють плитами пінопласту, закриваючи з боку грунту спеціальними дренажними плитами і засинаючи землею. Якщо грунтові води проходять дуже високо, пінопласт перетворюють фактично в додатковий гідроізоляційний шар.

Інший, парадоксальний, спосіб застосування екструзійного пінопласту - утеплення фундаменту по периметру будинку. Від попереднього він відрізняється тим, що плити розміщують по поверхні конструкцій не вертикально, а горизонтально, під землею. У результаті в зимові холоди грунт не промерзає, підвал втрачає менше тепла, зменшуються деформації грунту, спричинені її замерзанням.
Інженерні системи в підвалі

Підвал відкриває багато можливостей використання - для розміщення господарських приміщень та обладнання.

Гараж - найпопулярніше використання підземних приміщень. Необхідно лише потурбуватися про дренажних решітках біля воріт, про якісну вентиляції, щоб не дихати бензином, і про звукоізоляцію, щоб не прокидатися під гуркіт двигуна.

Котельня-бойлерна. Там знаходиться котел (бойлер), регулююча та запірна арматура і контрольно-вимірювальні прилади. При такій схемі вдається максимально ефективно використовувати паливо - ніяких втрат тепла або довгих трубопроводів. Нехитре споруда дозволяє економити значні кошти.

Вентиляційний блок. У великих сучасних котеджах не можна сподіватися на просте провітрювання. Серце вентиляційної системи - блок підготовки повітря збирається з окремих службових модулів і встановлюється поза житловою зоною, в підвалі або на горищі. Там забезпечується повне збереження системи та комфортні умови обслуговування і ремонту.

Електрообладнання. Підвали зазвичай займають велику площу і легко доступних для встановлення електрообладнання. У першу чергу це вступної щит, система резервного електроживлення. Там же може стояти контрольна панель охоронної системи. Приміщення підвалу, особливо ті, де забезпечується опалення і електроживлення, обов'язково слід забезпечити пожежними датчиками.

Система водопостачання. Самий складний, але в той же час комфортний варіант - свердловина для водопостачання, яку бурять безпосередньо поруч з будинком або в підвалі (після закінчення робіт «нульового циклу» - після зведення стін підвалу, але до спорудження його перекриттів). Свердловину ретельно ізолюють від каналізаційного випуску на випадок аварійного затоплення. Над свердловиною, на горищі, в окремому утепленому приміщенні розташовують резервуар для води ємністю 200-300 л. Електронасос для подачі води встановлюють в підвалі, управління здійснюється з підсобного приміщення всередині будинку або з кухні, за допомогою ручного пускача або автоматично. Там же, у підвалі (або на горищі), можна прокласти внутрішню водопровідну розведення. Зазвичай труби залишають відкритими. Якщо робиться прихована прокладка труб у штрабах, в місцях установки арматури і різьбових з'єднань влаштовують люки для профілактичного огляду і ремонту. Розбивши навколо котеджу сад, в підвалі можна розмістити ємності для поливу загальним обсягом 4-5 м3 в розрахунку на ділянку 25-40 соток. Вода в ємності набирається вночі, не турбуючи господарів, за добу нагрівається і використовується ввечері наступного дня.

Сауна в підвалі - вельми поширене рішення, тим більше коли недалеко бойлер для нагріву води і насос для її подачі. Однак розміщення поруч басейну може призвести до проблем. Це небажано насамперед конструктивно - зайве заглиблення чаші басейну щодо підошви фундаменту житлового будинку неприпустимо. Та й комфортність підземних басейнів нижче, ніж прибудованих до будинку, в яких можна плавати, насолоджуючись сонцем, повітрям і прекрасним виглядом. Стаціонарні басейни повинні проектувати і будувати спеціальні бригади, які мають на те ліцензію. Порушення технології може призвести до підтоплення підвалу будинку, осідання фундаменту, загибелі садових дерев і т. д.

При влаштуванні теплої підлоги в підвалі або цокольному поверсі діє правило - чим ближче приміщення до грунту, тим ретельніше слід виконувати гідроізоляцію і товще покласти шар теплоізоляції (30-120 мм). Щоб розширюється при нагріванні стать не тиснув на стіни, між стінами і бетонною стяжкою передбачають зазор, що заповнюється спеціальної ізоляційною стрічкою (товщиною до 5 мм) з гідроізолюючої плівкою.

Насоси. Причин для їх розміщення в підвалі принаймні дві - можливість аварій чи небезпека природних катаклізмів на зразок сильних опадів, весняних паводків, повеней та інших несподіванок. Щоб не виявити по весні підвал, цокольний поверх або льох затопленими, в приямку, нижче рівня підлоги, встановлюють простий і малогабаритний дренажний насос, який може включатися дистанційно або автоматично. Застосовуються і фекальні насоси, що забезпечують передачу стічних вод з підвалу або низини в існуючу каналізацію, очисні споруди або звичайний септик. Такі насоси відводять стоки на відстань до 100 м по горизонталі і при необхідності піднімають їх на висоту 5-7 м.

Оздоблення
Особливості «клімату» підвальних приміщень - підвищена вологість і нестача світла. Тому варто вибирати для їх обробки матеріали світлої кольорової гами, ретельно розробляти систему штучного освітлення та вентиляції, ширше використовувати вологостійкі керамічну плитку і камінь, «дихаючі» оздоблювальні покриття. Пластик, шпалери і тканини - невідповідні матеріали для підвалу. У крайньому випадку, припустимі дерев'яні панелі та вагонка. Якщо використовувати гіпсокартон, то тільки вологостійкий. Гарне рішення - створення фальшокон (підсвічених вітражів). Біла облицювальна плитка, білі меблі і окремі кольорові плями зроблять приміщення підвалу значно світліше і затишніше.

Втім, внутрішня обробка підвалу, перетвореного на «місце для життя», заслуговує особливої уваги і спеціальної статті.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Олексій Смертін, менеджер з проектів фірми «Ізовер»:
Для утеплення таких приміщень, як підвали та гаражі, дуже зручний екструдований пінополістирол. Від звичайного полістиролу, що іменується в народі пінопласт, його відрізняє закрита чарункова структура, завдяки якій він має у п'ять разів більш високу міцність, практично нульове водопоглинання, низьку теплопровідність. Крім того, цей матеріал в десять разів перевершує пінопласт по довговічності. Поєднання всіх характеристик робить екструдований пінополістирол оптимальним для утеплення підлоги підвалу, стін, цоколя і для теплізоляціі фундаментної плити. Слід зазначити зручність цього матеріалу в монтажі: наявність шпунтованих кромок дозволяє легко стикувати елементи, а шорстка поверхня міцно схоплюється з бетоном (при використання в якості незнімної опалубки) і з штукатурними складами при обробці цоколя. Матеріал легко ріжеться під різними кутами, тому можна кріпити теплоізоляцію не лише на стіни та стелю, але і до складних архітектурних форм.

http://zagorod.spb.ru