Проводимо воду в заміський будинок





Google+
07.05.2011 12:45
Статті про будівництво | Проводимо воду в заміський будинок Кінець квітня і початок травня - найзручніший час, щоб подбати про водопостачання вашого заміського будинку або дачі. Іншими словами, зробити так, щоб у вашому домі з кранів вода текла не гірше, ніж у міській квартирі. Якщо ви, звичайно, не встигли вирішити це питання в попередні роки.

Як правильно підійти до постачання будинку водою, підготовці свердловини та вибору насоса, нам розповіли технічний директор компанії «Фонтейн» Богдан Ніколайчук, директор фірми «Панда» Роман Глотов і директор фірми Aqua Breeze Володимир Кудрик.

ЩОБ води вистачало


Можливі три способи використання насоса для постачання будинку водою. Перший, самий примітивний, без якої-небудь автоматики, коли насос включається і вимикається «вручну». Якщо у нього і є плюси, так це невелика економія на обладнанні, оборачивающаяся незручностями в експлуатації. І сьогодні вже важко відшукати настільки економних господарів.

Самоплив. Друге рішення - коли насос використовується для заповнення ємності, наприклад, на горищі. Включення і виключення насоса здійснюється автоматикою, наприклад, поплавкового типу. Як тільки рівень води в баку опустився нижче заданого мінімального, насос включається і качає, поки вода не досягне заданого максимального рівня. Переваг тут дві. По-перше, система дорожчає всього на кілька сотень гривень - на автоматику і власне бак. По-друге, у вас завжди є солідний запас води на випадок відключення електрики. Зате натиск поточної самопливом води буде слабенький для комфортного використання і нормальної роботи побутової техніки.

СТАНЦІЇ. Самим популярним рішенням є використання насоса в «зв'язці» з гідроакумулятором і автоматикою. Гідроакумулятор - це металевий бак, всередині якого знаходиться пружна гумова «груша», що тримає воду під постійним тиском. І коли ви відкриваєте кран, вода звідти рветься з гарним напором. Автоматика звичайно настроюється так, що коли тиск води падає до 1,4 атмосфери, включається насос. Якщо ж тиск перевищує 2,8 атм, що відбувається, коли всі крани в будинку закриваються і гідроакумулятор заповнюється майже до межі, насос вимикається.

Таке рішення помітно підвищує вартість системи. Наприклад, непоганий китайський насос потужністю 1,1 ВКТ можна купити приблизно за 800 грн., А насосну станцію - поверхневий насос разом з 50-літровим гідроакумулятором і автоматикою - на китайських ж комплектуючих - вже за 1300 грн. з гаком. При використанні не китайських, а італійських комплектуючих різниця в ціні може виростати до 800 і більше грн.

У цілому ж пристойна «італійська» станція може коштувати 1,5-2 тис. грн. Важливий нюанс: готові станції в країну практично не завозяться, їх збирають вже тут. При цьому в сервісних центрах підприємств-імпортерів той же італійський насос скомпонуют з італійськими ж комплектуючими. А ось умільці на ринку, економії ради, до італійського насосу часто «прив'язують» незрозумілого походження та сумнівної надійності автоматику і гідроакумулятор. І, як перевірено на особистому досвіді, деколи ще будуть з чесними очима переконувати, що ось цей ось китайський коробок - і є справжнісіньке реле відомої італійської марки. При цьому такі «ринкові» станції продаються лише гривень на 300 дешевше, ніж в серйозних фірмах.

Підбираємо ПОТУЖНІСТЬ. Багато хто при виборі орієнтуються на вказану на ньому максимальні значення напору і продуктивності. «Мовляв, ось він мені забезпечить напір в 40 метрів (4 атм) і при цьому буде давати 60 літрів води за хвилину». Але насос не забезпечує одночасно і максимальний напір, і максимальну продуктивність. Максимальний напір вказується для випадку, коли вода взагалі не йде - крани закриті. А максимальна продуктивність - коли натиск мінімальний, вода нікуди не піднімається, а просто витікає з насоса.

Тому в спеціалізованих фірмах насос підбирають, виходячи з передбачуваного обсягу водоспоживання клієнта за допомогою спеціальних таблиць і графіків. Втім, за наявності фірмового каталогу такий вибір можна зробити і самому.

Споживання води вважається приблизно наступним чином: відкритий кран - 500 літрів на годину, душ - 250-300 л, «пралка» - 150 л і т.д. Підсумовуючи все можливе одночасно споживання, знаходять робочу продуктивність, яку повинен забезпечувати насос. Напір ж вважається в метрах від місця установки насоса плюс по 1,5 атмосфери (15 м) на кожен поверх. Далі дивимося графік залежності напору і продуктивності для даного насоса. Якщо він забезпечує потрібне нам співвідношення, бажано з невеликим запасом, то насос нам підходить. Якщо ні - треба шукати щось потужне.

На ринках насоса часто підбирають набагато простіше - чисто емпірично. Наприклад, якщо у вас маленький будиночок, з одним-двома кранами, вам запропонують насос потужністю 0,6 кВт. А для будинку більше, де можуть бути одночасно відкриті 5-6 точок, або час від часу багато води йде на полив або заповнення басейну, підберуть вже насос потужністю 1,1 кВт. Якщо ж є сумніви, чи завжди вистачить продуктивності насоса, вам порекомендують придбати його із запасом, на «сходинку» потужності вище, - наприклад, не 0,75 кВт, а 1,1 кВт. І всього-то на 300 грн. дорожче.

По сусідах АБО ПО КАРТІ


Що важливо собі уявляти перед початком робіт з підготовки свердловини - це з якої глибини ми розраховуємо отримувати воду.

Власне, основних методів для отримання таких прогнозів два. Перший - використовувати геологічні карти, на яких вказано, де на якій глибині залягають водоносні горизонти. Спеціалізовані фірми, що займаються бурінням свердловин, саме так і роблять, вони можуть з певною часткою впевненості сказати, на якій глибині можна зустрітися з яким із основних водоносних горизонтів (з приблизно відомим складом води) або «місцевими» водоносними шарами.

Але ці прикидки залишаються дуже приблизними, оскільки карти не настільки точні, щоб відобразити на них стан справ на вашій ділянці або в безпосередній близькості від нього. І на «обіцяної» глибині води може не виявитися зовсім, або вона може виявитися зовсім не тієї якості, як очікувалося. Так що, затіваючи буріння, будьте готові до того, що свердловина виявиться глибше, і, відповідно, дорожче.

Другий спосіб - з'ясувати, як йдуть справи у сусідів. Якщо у сусідів справа з глибини 14 метрів витягають влаштовує вас за якістю воду, і на ділянці праворуч ця ж вода йде зі свердловини в 16 метрів, то з високою часткою впевненості ви можете розраховувати, що і вам буде досить приблизно такої свердловини. Але й тут можливі неприємні сюрпризи.

Крім того, заздалегідь будьте готові, що вам ще доведеться витратитися на систему водоочищення, навіть якщо карти обіцяють чисту воду, або в сусідів з її якістю все гаразд. Досвід показує, що іноді склад води навіть на сусідніх свердловинах може критичним чином відрізнятися - від майже ідеальне до непридатного до вживання.

Причому народна прикмета «чим глибше, тим чистіше» спрацьовує не завжди. У займаються водоочищенням фірм накопичилося чимало прикладів того, як, наприклад, зі свердловини глибиною за 100 м, теоретично потрапляє в надчистих горизонт, ллється щось, очищення чого до питного стану обійдеться дорожче, ніж пробурити десь нову свердловину менших розмірів.

Взагалі, навіть взята з великих глибин, вода найчастіше все одно потребує очищення, ідеальну воду знайти дуже важко. Тому варто сім разів подумати, перш ніж вирушати в глибоке буріння, - часто простіше і дешевше взяти воду з меншою глибини, а частина зекономлених на бурінні грошей витратити на гарну систему очищення.

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Дешевизна вузьких свердловин часто з лишком перекривається їх недоліками

Визначившись з передбачуваною глибиною "добування" води, ми повинні для себе вирішити, яка саме свердловина нам потрібна. Це рішення, в основному, і визначить наші подальші витрати.

Брати по мінімуму. Наприклад, ми можемо піти по шляху, грунтовно утоптаному багатьма поколіннями дачників ще з радянських часів, і замовити собі свердловину під трубу діаметром 50 мм. При цьому обсадна труба свердловини (тобто труба, що формує її стінки) відразу є подає трубою для насоса. Це і зараз досить популярне рішення, наприклад, на Осокорках, де через близькість Дніпра вода може бути на глибині 2-3 м.

Спеціалізована фірма зробить таку свердловину приблизно за 150-160 грн. за погонний метр. Але можна домовитися з самостійно працюють майстром і дешевше - за 100-120 грн.

Проте відносна дешевизна такого рішення у багатьох випадках з лишком перекривається його недоліками. По-перше, в даному випадку навіть теоретично виключено використання заглибних (або свердловинних) насосів, які опускаються всередину свердловини. Залишається тільки варіант поверхневого насоса, для якого є істотне обмеження по глибині, з якою він може брати воду. Навіть для так званих самоусмоктувальних насосів різниця між рівнем установки насоса і рівнем, з якого він бере воду, не повинна бути більше 9 м. Це теоретично, а на практиці, враховуючи втрати на тертя у вузькій трубі свердловини, ця відстань не повинна перевищувати 8 - 8,5 м. Тому, навіть зробивши так званий приямок (підземний «бункер» для розміщення насоса) глибиною в 2 м, ми зможемо брати воду з глибини не більше 10,5 м. Причому мова йде про динамічний рівні води, до якого вона опускається в свердловині через роботу насоса.

Далі, вузька свердловина буде миттєво спустошуватися насосом. Легко підрахувати, що при діаметрі труби 5 см і висоті водяного стовпа до місця всмоктування, припустимо, в 5 метрів, об'єм води буде становити близько 10 літрів, які «вип'ють» хорошим насосом за лічені секунди. І щоб насос не працював постійно «всуху», що для нього загрожує неприємностями аж до виходу з ладу, повинна бути досить високою швидкість прибування води - так званий дебет свердловини.

ДО 100 ММ. Більш надійним і універсальним рішенням вважається буріння свердловини під обсадних труб діаметром 80-90 мм. Ця робота також не вимагає потужного і складного обладнання і може виконуватися «народними умільцями» за приблизно 160-180 грн. за метр. На спеціалізованій фірмі за неї візьмуть близько 200 грн.

У цьому випадку обсяг води при тій же висоті стовпа в 2 з гаком рази більше, тому вимоги до швидкості її перебування не такі високі. Крім вже згаданих самоусмоктувальних насосів в таких свердловинах можна використовувати вже і насоси з зовнішнім ежектором, які дозволяють підняти воду навіть з глибини 45 м. Але такі насоси помітно менш продуктивні, ніж звичайні, при цьому майже в півтора рази дорожче.

Крім того, теоретично, в таких свердловинах вже можна використовувати «вузькі» моделі свердловинних насосів, що мають діаметр близько 75 мм, які на 30-50% дорожче звичайних «тридюймових» скважінніков діаметром до 98 мм. Але зазор між стінками насоса і 80-мм свердловини буде занадто маленьким, мінімальний перекіс може привести при опусканні до застрявання насоса. Тому такі насоси краще використовувати для 100-мм свердловин. Їх вже «умільці» не б'ють, а на фірмі за роботу візьмуть від 210 грн за метр.

Дорослих розмірів. А у свердловини діаметром від 120 см і вище можна опустити будь-який з побутових свердловинних насосів для води. Обійдеться така свердловина від 230-240 грн. за метр. Але є для таких свердловин і одне обмеження - вони можуть з'явитися лише там, куди зуміє заїхати спеціальна бурильна машина. У той час як свердловину діаметром 80 мм окремі умільці вам зможуть пробурити в підвалі вашого будинку або навіть з кухні, - якщо вас, звичайно, не бентежить шум працюючого в будинку насоса. Китайський «скваженнік», що дає 2 куб. м води на годину з глибини в 60-80 м, коштує до 2300 грн., українського виробництва - 2-3 тис. грн., італійська - 4-5 тис. грн., німецька - 8-10 тис. грн. У відповідності з ціною відрізняється і надійність цих агрегатів. Як показує досвід, «золотою серединою», де збалансована ціна та якісні характеристики, є італійські насоси.

www.zagorodna.com

Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою
 
 
Увійти