Фундамент - основа будинку

18.04.2011 09:40
Статті про нерухомість | Фундамент - основа будинку Фундамент - конструкція, яка не має, по суті, ніякого відношення до естетики, дизайну, стилю. І практично невидима. Тому-то майбутні домовласники часом приділяють їй настільки мало уваги. А дарма ...

Ціна зведення фундаменту становить 15-20% від загальної вартості проекту (при наявності підвалу або цокольного поверху - до 30%), а вартість порушень нульового циклу, навіть на перший погляд незначних, може в підсумку перевищити всякі мислимі відсотки. Варто, в буквальному сенсі варто власнику, нехай і дуже далекому від будівельної тематики, приділити час і сили, щоб на рівні азів вникнути в ряд важливих моментів цього етапу будівництва. Питання - які ази?

Грунти, води і морози («національні особливості»)


Головне - адаптація проекту під місцеві умови, а саме - геологію і клімат. Нас долають холоди, складні грунти і високі грунтові води. Самий надійний і міцний - скелястий - грунт, який практично не потребує заглиблення, вельми рідкий. Більше місць з уламковим грунтом, що вимагає заглиблення приблизно в 0,5 м. Ще легше знайти території піщаного грунту з достатнім заглибленням в 0,4 - 0,7 м. Цей грунт сильно ущільнюється і просідає, зате не затримує воду й промерзає слабо.Однако ресурс «піщаних площ» при нинішньому бурхливому будівництві вичерпується на очах.

Залишаються простори всяких супісків, суглинок, глин, не кажучи вже про заболочених районах, де без витрат на дренажні роботи не обійтися. Такі грунти мало того, що легко стискуються і розмиваються, але і піднімаються, пучатся при мінусовій температурі, виштовхуючи фундамент. Звідси і називаються здимистими.

Найважливіші параметри, які треба знати при освоєнні ділянки: глибина промерзання грунту і рівень грунтових вод (УГВ) в даному місці. Саме вони визначають, наскільки відповідає місцевості проект, і диктують, який фундамент тут доцільно закласти. Перший параметр має свої «регіональні стандарти». Наприклад, у Вінницькому, пітерському, воронезькому або велико-новгородському регіонах встановлена ??глибина промерзання становить 1,4 м. Проте завжди є місцеві особливості, тому вкрай корисно добути інформацію з найближчих, професійно освоєних ділянок.

УГВ навіть приблизної стандартизації не піддається. Можна вірити лише результатам грамотно проведених інженерно-геологічних робіт в даному місці. Але з результатами попередніх досліджень на руках замовнику не гріх самому - і це неважко - зробити загальні розрахунки. І якщо виявиться, що УГВ вище глибини промерзання, - не поскупитися на проведення відповідних заходів захисту фундаменту. Вартість найдорожчої «профілактики» незрівнянно нижче втрат на «лікування».

Інженерно-геологічні дослідження. До них відносяться дослідження складу та властивостей грунту, взятого з пробурених на ділянці свердловин-шурфів, і хімічний аналіз води. При будівлі дерев'яних будинків глибина таких свердловин повинна становити 5 м, для цегельних і кам'яних - 7-10 м. При цьому свердловин потрібно як мінімум чотири, хоча б по кутах майбутнього будинку.

У випадку, коли планується покупка готового котеджу, непогано б дізнатися, наскільки «правильний» його фундамент, тобто докласти зусиль для отримання результатів раніше проведеної експертизи і для взяття проб самої фундаментної кладки з метою їх зіставлення.

Має сенс вказати ще кілька важливих аспектів, пов'язаних з глибиною закладення фундаменту. Так, нормативна глибина може бути зменшена за певних теплових режимах будівлі, оскільки в опалювальних приміщеннях прогрів грунту багато в чому залежить від конструкції підлоги і його матеріалів.

Глибина закладення фундаменту залежить і від специфіки рельєфу, а для будівлі без підвальних приміщень - від планованих підземних комунікацій, характеру і величин навантажень.

Стрічкові, стовпчасті, пальові ... Чи є вибір?


У готовому проекті тип і конструкція фундаменту відповідають основному матеріалу будинку - дерева, цегли, залізобетонним блокам, каркасу і т. п. - і його поверховості. Однак грунтові умови і рельєф ділянки можуть внести «примусові» корективи в бік посилення - значить, і подорожчання - опори будинку або, навпаки, дозволити приємну економію. Варто виділити час для обговорення питання з професіоналами. І, перш за все, не можна піддаватися відомому упередженню, що краще будувати фундамент максимально глибоким і масивним.

Фундамент «комбінується» з обраного типу конструкції (стрічкової, суцільний, стовпчастий, пальовій) і технології закладки (збірна, монолітна). Відповідно, якщо закладка виробляється до глибини в 5 м, то фундамент буде вважатися мелкозаглубленним, а якщо глибше цієї позначки, то - заглибленим. Тут відзначимо, що при роботі екскаватора траншею під фундамент краще робити спочатку приблизно на 20 см вище затвердженої глибини для подальшої акуратною доведення (зачистки, вирівнювання) вручну.

Такий підхід значно покращує якість підошви фундаменту. Ці підготовчі етапи (виноска осей, виїмка та ущільнення грунту) складають зазвичай від 5 до 25% у загальній структурі витрат на фундамент.

Тип фундаменту визначається насамперед вагою будинку, наявністю або відсутністю цоколя і підвалу, властивостями грунту. Двох - і більш поверховий котедж з важкими конструкціями на досить міцному і сухому грунті звичайно ставиться на стрічковий фундамент, збірний або монолітний.

На пучинистом грунті з активною динамікою грунтових вод оптимальний плитковий фундамент. Останній, по суті справи, є комбінованим, оскільки на залізобетонних плитах (суцільних, збірно-монолітних або монолітно-перехресних) зверху, як на плоту, закладається той же стрічковий фундамент. Ця конструкція оптимальна на будь-яких грунтах для будівель з легких каркасних конструкцій.

Прослідкуйте, знятий чи щоб уникнути можливих просадок і загнивання рослинний шар грунту перед початком копки траншей або котлованів на всій площі будівлі, включаючи вимощення.

Опалубка для фундаменту. Просунуті професіонали ставлять у котловані багаторазову металеву, а не «відходить у небуття» дерев'яну опалубку, в яку ставиться арматура і виробляється заливка бетону. Така опалубка забезпечує фундаменту більш гладку й рівну, а значить і більш міцну і стійку до холодів поверхню. Істинний професіонал, крім того, робить бетонний злиток з датою заливки і віддає його замовникові в комплекті з паспортом на бетон, сертифікатом і чеком від прибуткового ордера.

Існує відома проблема вибору між збірними стрічковими фундаментами і стрічковими монолітними фундаментами. Прихильники першого налягають на багаторічний досвід будівництв, на надійність, довговічність і економічність конструкцій з ж / б-блоків, на те, що такі фундаменти показали свою ефективність у північних областях, у місцях з високим УГВ і сильнспучених.

Проте збірний фундамент, хоча й дешевше на монолітного (приблизно на 20%), вимагає більшого досвіду і професіоналізму (специфічне розташування блоків, їх підгін по кутах, заповнення швів і зазорів, пристрій більш надійної гідроізоляції), а також - спецтехніки і майданчик для її установки.

Практика також показує, що моноліт оптимальний за наявності в проекті важких несучих стін і, крім того, лише він придатний в умовах надмірного пученія грунтів.

Важливі моменти, які не гріх відстежити самому замовнику: трамбування подушки з піску і гравію на дні котловану (для піщаного і супіщаного грунтів досить гравійної подушки) має проводитися за допомогою віброелектропліти, а не вручну, причому - кожного шару окремо; гідроізоляція перед закладкою арматури повинна бути захищена акцентом або шифером; пауз у процесі, тим більше перед заливкою бетону, бути не повинно, щоб уникнути розпушення і осипання грунту під впливом дощів і перепадів вологості повітря.

Існує відома проблема вибору між стрічковими збірними і стрічковими монолітними фундаментами. Прихильники першого налягають на багаторічний досвід будівництв, на надійність, довговічність і економічність конструкцій з ж / б-блоків, на те, що такі фундаменти показали свою ефективність у північних областях, у місцях з високим УГВ і сильнспучених.

Проте збірний фундамент, хоча й дешевше на монолітного (приблизно на 20%), вимагає більшого досвіду і професіоналізму (специфічне розташування блоків, їх підгін по кутах, заповнення швів і зазорів, пристрій більш надійної гідроізоляції), а також - спецтехніки і майданчик для її установки.

Моноліт, майже повсюдно використовуваний на Заході, вимагає менших інженерно-технологічних витрат і клопоту з гідроізоляцією. Практика також показує, що моноліт оптимальний за наявності в проекті важких несучих стін і, крім того, лише він придатний в умовах надмірного пученія грунтів. Важливі моменти, які не гріх відстежити самому замовнику: трамбування подушки з піску і гравію на дні котловану (для піщаного і супіщаного грунтів досить гравійної подушки) має проводитися за допомогою віброелектропліти, а не вручну, причому - кожного шару окремо; гідроізоляція перед закладкою арматури повинна бути захищена акцентом або шифером; пауз у процесі, тим більше перед заливкою бетону, бути не повинно, щоб уникнути розпушення і осипання грунту під впливом дощів і перепадів вологості повітря.

У будь-якому випадку, на пучинистом грунті стрічковий фундамент повинен бути цілісною рамою, яку створює жорстка система пересічних стрічок. Для укладання малозаглиблених фундаментів крім бетону, використовують і інші, цілком економічні матеріали, прийнятні для невеликих одноповерхових будинків. На сухих, непучиністих грунтах нерідко застосовують пісок з додатковими шарами гравію, щебеню та битої цегли, а також - цегла.

Останній вимагає додаткових заходів захисту від вологи. Бутові фундаменти, рекордно міцні та довговічні, укладаються з кругляків великого розміру і кам'яних уламків, схоплених цементним розчином. Бутобетоні фундаменти, що споруджуються в опалубці або траншеї з вертикальними стінами, складаються з розчину з наповнювачем з дрібного каменю щебеню та гравію.

Стовпчасті фундаменти (спектр матеріалів для них дуже широкий) оптимальні для будівництва дерев'яних та каркасних будинків без цокольних і підвальних приміщень на рухливих грунтах при великій глибині промерзання, а також у випадках, якщо службовець підставою грунт залягає на глибині 3-5 м. Принципова обмеження для цих фундаментів - майданчики з перепадом висот, де закладати їх протипоказане.

Фундаменти цього виду вельми економічні: по витраті матеріалів та оплати праці вони майже вдвічі, а при глибокому закладенні часом і вп'ятеро дешевше стрічкових. Але є одна суттєва проблема: необхідність пристрою так званої забирки, сполучної стінки між стовпами із цегли, бетону або бутової кладки для утеплення і захисту підпільного простору. Знайти майстрів, які вміють робити її правильно, - на жаль, часом нелегке завдання.

Різновид стовпчастих - пальові фундаменти. Вони отримують все більше поширення в проектах одно-двоповерхових будинків, оскільки вельми ефективні при слабких грунтах і високому УГВ. Палі або використовуються готовими, або їх роблять безпосередньо в пробурених свердловинах. Застосовують палі-стійки, що доходять підставами до міцного грунту, або висячі палі, що створюють опору за рахунок ущільнення грунту і сили тертя. Пальові фундаменти вважаються найбільш екологічними за ступенем впливу на грунтовий ландшафт місцевості. Більше того, вони все частіше розглядаються як найбільш прогресивні. Проте поки залишається та ж проблема - брак професійних кадрів. Тому при включенні в проект пальового фундаменту важливо заручитися підтримкою фахівців.

Філізоли, акрили, стіроли ... Чим ізолюватися?


Гідроізоляція те саме що імунній системі людини. І важлива вона не тільки для «здоров'я» самої будівлі, але і неабиякою мірою - його господарів. У структурі витрат на фундамент вона займає 5-10%.

При серйозному підході гідроізоляцію «вибудовують» в три лінії оборони будинку. Перша - внутрішня. Як правило, вона необхідна лише в будинках з підвальними приміщеннями. Друга-зовнішня, безпосередньо по поверхні стіни. Третій - теж зовнішня, зі спеціальною обробкою грунту.

Основні типи гідроізоляції, використовуваної при будівництві з відривом грунту по периметру будівлі, - обмазочная, фарбувальна, лита, оклеечная, наплавляюча, ін'єкційна, проникаюча. Які варто застосовувати в конкретному випадку, може порадити лише фахівець.

Найбільш прогресивними видами є обмазувальної-проникаючі та ін'єкційні типи ізоляції. У ряді перших досить високу ефективність показують мастики на основі хлорсульфірованного поліетилену і полісечовини, що наносяться на поверхню фундаменту під тиском. Ці розроблені в Росії матеріали гранично стійкі до агресивного впливу природних факторів, не розкладаються і, як наслідок, вкрай довговічні. Інші переваги: ??якість такої ізоляції легко піддається контролю, її можна наносити на свіжоукладений бетон, а також працювати з нею взимку при температурах до-15С.

Особливої ??уваги заслуговує ще одна дуже перспективна російська розробка - натлен, сипкий матеріал на основі активованої бентонітової глини. При зіткненні з водою він утворює свого роду гелевий бар'єр, що затримує її. Показано, що при тиску в 40 атмосфер вода проникає в товщу натлена не більше, ніж на 2-3 см. Таким чином, 4-сантиметрового шару натлена (в опалубці або без неї) цілком достатньо для надійного захисту фундаменту.

Активно розвиваються технології проникаючої ізоляції. Спеціальні склади наносяться на вологу поверхню фундаменту і, завдяки волозі, вбираються в мікротріщини і пори, закупорюючи їх, а потім, висихаючи, переходять у тверду кристалічну фазу. При утворенні нових тріщин і природному доступі в них грунтової вологи процес поновлюється, поширюючись на нові ділянки: ізоляційний матеріал «живе», оздоровлюючи поверхню фундаменту.

У певному сенсі те саме цієї технології методика ін'ецірованія прилеглого до фундаменту (і підвальним стін, якщо такі є) грунту. У цьому випадку з поверхні землі або прямо з підвалу крізь тіло фундаменту пробурівают свердловини на стандартну глибину і нагнітають у них під високим тиском зміцнюють гідроізолюючі матеріали. Таким чином, навколо підземної частини будівлі створюється свого роду захисний «саркофаг».

Склад ін'еціруемих розчинів визначається в залежності від інженерно-геологічних та фільтраційних параметрів грунту, а також виду та стану фундаменту. Найбільш з використовуваних проти підтоплення сьогодні визнані матеріали на основі епоксидних, поліуретанових та акрилових смол. Розроблено також технології захисту від піднімається капілярної вологи шляхом ін'єктування під низьким тиском.

У широкому застосуванні залишаються поки і рулонні матеріали - гідростеклоізол, філізол та інші. Вони мають свої плюси, технології їх укладання давно відпрацьовані, однак при наявному виборі матеріалів їх недоліки починають виступати на перший план. Вони порівняно швидко розкладаються. Контроль швів досить утруднений. Занадто багато значить при їх укладанні «людський фактор» - часто допускаються порушення технології.

Пам'ятайте і про важливість початкової планування всієї ділянки з обов'язковим пристроєм ухилу для відведення поверхневих вод від будинку. А також - про неперехідною гідроізоляційної ролі вимощення, якої завершується нульовий цикл будівництва.

«Тему» грунтових вод варто доповнити ще однією проблемою, яка може виникнути вже в процесі заливки фундаменту. При насиченні водами грунту, щоб уникнути замулювання подушки необхідно обробити її по контуру терпкими матеріалами або за допомогою покриття її полімерною плівкою.

Вимощення. Вона повинна мати ширину до 1,5 м і робиться в три шари: спочатку - м'яка, добре утрамбована глина, потім - бита цегла або щебінь, а зовні - цементний розчин або асфальт. Останній шар краще класти через рік після укладання двох перших. До речі, вимощення - єдина «дизайнерська» частину нульового циклу.

Теплоізоляція


Ця область захисних технологій живе своїми традиціями та пріоритетами. Ця область захисних технологій живе своїми традиціями та пріоритетами. Технології в ній бурхливо розвиваються, виводячи на ринок нові марки. Однак у більшості випадків основою, що влаштовується безпосередньо на площині дотику грунту і конструкцій будинку, залишається здавна застосовується керамзит, що поміщається на пісок. Шар керамзиту повинен бути обов'язково захищений так званим цементним молочком. Поверх влаштовується бетонна стяжка.

На ній, якщо немає підвалів і цокольних приміщень, - залізобетонні підлоги. За наявності цокольного поверху керамзит використовують значно рідше.

На ній, якщо немає підвалів і цокольних приміщень, - залізобетонні підлоги. За наявності цокольного поверху керамзит використовують значно рідше. У цьому випадку найпоширенішою технологією залишається обклеювання на бітумній мастиці внутрішніх стін підвалу пінопластом (20 мм), який потім штукатурять по сітці-рабице.

У ряді прогресивних матеріалів основні - базальтова вата (марки ROCKWOOL, ISOROC, PAROC та ін), штапельне скловолокно (URSA, ISOVER), екструдований пінополістирол (зокрема URSA XPS, пеноплекс). Базальтова вата довговічна, не дає усадки, не горить (використовується і як пожежної ізоляції!), Екологічна. Рекомендуємо використовувати цей утеплювач з просоченням водовідштовхувальними складами, а також - захищати його з внутрішньої сторони пароізоляційним матеріалом.

Досить ефективно і штапельне скловолокно, стійке до хімічних впливів і володіє протимікробними властивостями. Його визнають також кращим звуколізолятором. Разом з тим, як і базальтову вату, його слід захищати від пари і води (спеціальний розчин плюс фольга).

Екструдований пінополістирол міцний, витримує різкі перепади температур, вологостійкий і тому особливо придатний для утеплення фундаментів і цокольно-підвальних приміщень. Його зазвичай клеять на шар гідроізоляції щоб уникнути ділянок, які проводять холод в приміщення - «містків холоду». Одночасно він захищає гідроізоляцію від промерзання і механічних пошкоджень. Важливо лише перед використанням оберігати його від прямого «удару» сонячних променів, інакше матеріал може кришитися.

За різними оцінками, вартість теплоізоляції для різних типів фундаменту становить від 5 до 15% від усіх витрат на його будівництво.

На закінчення звертаємо увагу на ряд принципових деталей будівництва, що підлягають контролю замовника. Роботи краще вести влітку, при сприятливих погодних умовах. Неприпустима заливка мелкозаглубленного фундаменту на підморожене підставу. Не можна піддаватися старому омані, що фундаменту потрібно відстоятися перед зведенням стін.

Необхідно ставити коробку котеджу раніше, ніж земля промерзне і почне активно виштовхувати ненавантажений фундамент. Важливо на початку будівництва самому разом з фахівцем заглянути в котлован і переконатися, що всі заставні елементи - під каналізацію, введення холодної води, заземлення - не забуті, введені та введено. Нарешті, при виборі підрядника варто робити ставку на фірму, що вже має досвід будівництва в даній місцевості.

www.zagorodna.com


Теги до контенту: будівництво будматеріали
Сподобався матеріал?Підпишись на розсилку
Ваші коментарі:
Ваша думка буде першою. Дякую Вам за прочитання статті. Бажаю щастя! Прошу в коментарі нижче поділитися Вашою думкою.
 
 
Увійти